Яндекс.Метрика

Фотограф Марат Мухонкин: "В фотографии можно абсолютно все"

15 декабря 2009Источник: Цифровик

В послужном списке фотографа Марата Мухонкина - больше десяти лет в фотографии, больше шести - в съемке для глянцевых изданий. В ряды фотографов он перешел из «противоположного лагеря», оставив успешную карьеру модели. Поэтому «Цифровик» со всем пристрастием расспросил его не только о профессиональных секретах и приемах, но и российской fashion-фотографии вообще.

 

Марат, как у вас появилось желание перейти на другую сторону объектива? Разве жизнь модели не интереснее и проще, нежели фотографа?

 

Первые свои фотографии я делал дома - снимал одноклассниц и знакомых дома на самодельном фоне из простыней на пленочный Kodak, и мне это нравилось. Но я никогда не планировал быть фотографом. Потом получилось так, что мне было уже двадцать лет, нужны были деньги, и надо было зарабатывать. В те времена, когда я работал моделью, ставки были 15 долларов за показ - сами понимаете. И как-то само собой все зацепилось, я стал снимать тесты для модельного агентства... Собственно, так я и перескочил.

А как бы вы ответили на вопрос «что такое российская fashion-фотография»? За последние несколько лет она сильно изменилась?

 

Если говорить честно, у нас нет российской fashion-фотографии. Есть только отдельные fashion-съемки, которые делают отдельные фотографы - например, могу выделить работы Даниила Головкина. Есть определенное число хороших фотографов, но они могут мало что изменить, потому что большинство глянцевых изданий созданы под копирку. На одном из западных форумов я видел интересную, хоть и не очень приятную ситуацию - обсуждение обложки одного довольно известного журнала, который издается в Америке, и по лицензии - у нас. Название его не назову по известным причинам. Так вот, в обеих версиях журнала на обложке разместили одну и ту же фотографию, только с разным post-production, зарубежным и русским соответственно. На обложке западного журнала - актриса с золотистыми волосами в платье цвета старого золота. А на нашей обложке получились ядрёно-желтые волосы и дико-золотое платье, и за это нас очень жестко высмеяли. Мне кажется, речь идет не об отсутствии стиля, это скорее издержки менталитета. Ведь у нас чуть не половина года - холод и пасмурно, и хочется чего-то яркого, блестящего, даже на журнальных обложках. Потом, у нас мало развита культура моды, в нашей стране её практически и не было - в отличие от того же Парижа. Но я не буду говорить, что все однозначно плохо, все-таки прогресс есть. Мы со стилистами Алисой и Юлей Рубан в этом году поставили эксперимент - организовали съемку и снимали так, как мы хотим, без цели сделать мега-ярко и мега-коммерчески. И у нас тут же купили эту съемку, удалось продать её аж в три издания - а это весьма и весьма отличный результат.

 

Марат, а как бы вы сами могли определить свой стиль съемки?

 

Я берусь за любую работу, особенно в условиях кризиса. Я не воспринимаю лично для себя, когда у человека за душой два гроша, а на лице написано, что за гонорар меньше чем в сто тысяч он за работу не возьмется. Стиль нельзя определить, ведь нашим фотографам приходится браться за любую работу, и делать все - от съемки до post-production. Если бы я снимал только то, что хочется, это были бы fashion- и beauty-съемки. А еще я бы с удовольствием делал бы портреты людей, чего-то реально добившихся, и красивых не только внешне, но и внутренне.


Как-то мы сразу перешли на коммерческую составляющую. Можно ли поставить знак равенства между fashion- и продающей съемкой?

 

Тут есть такой момент. Если мы заглянем в любой привезенный из Европы журнал, то поймем, что fashion-фотография уже давно не продает. Кстати, на нас в аэропорту часто смотрят как на ненормальных, когда мы скупаем огромными пачками модные журналы и потом платим за лишний вес багажа. Так вот, fashion-фотография на данный момент, по моему мнению, - это отдельный жанр, который ближе к искусству. Fashion - это то, что завораживает, что заставляет много раз пересматривать фото и стараться понять, как оно сделано. Продающая Fashion-фотография тоже есть, но это касается в первую очередь промо-сессий известных марок одежды или, допустим, отдельных кампаний, которые также очень часто поражают своей артовостью (но почему-то такое чаще могут себе позволить уже раскрученные и окупившиеся бренды).


Но все-таки вернемся к критериям успешного фотографа. Можно ли сказать, что талантлив только тот, чьи работы востребованы и покупаются?

 

Нельзя! Ведь в таком случае получится, что у нас никто не умеет снимать, я имею в виду сформулированное в вопросе предположение. Я заметил еще одну тенденцию - фотографы в Европе, вне зависимости от поколения, очень мобильны, у нас - нет, они основательны, статичны и не хотят двигаться и менять направление. Это не делает их менее талантливыми, но вполне может быть, что их фотографии уже не формате глянцевых изданий. У меня тоже есть две fashion-съемки, которые были сняты на продажу, но не были проданы, хотя ими все восхищались. Формат изданий не позволил. Но в то же время для выставки на «Винзаводе» Лина Краснянская отобрала три снимка именно из этих двух непроданных фотосессий. Кстати, я был просто поражен этим выбором - если бы мне предложили самому выбрать три снимка, я бы тоже остановился именно на этих. Но журнальные съемки для фотографа - это пиар и, соответственно, деньги.


Марат, ваш рецепт самого короткого пути к фотографии на обложке?

 

Я могу рассказать только о том, как все получилось у меня. Поначалу мне хотелось небольшой известности и, не буду скрывать, денег. Это был такой заряд, когда ты стены прошибаешь. Поэтому первую обложку я получил быстро. Знаете, как идти в журнал со своими снимками? Морду будкой - и вперед. Сначала я снимал тесты для модельного агентства, потом съемки для одного журнала, еще одного. Первой должна была стать съемка «детали» для GQ, но в тот момент в издании поменяли редакцию. Через год я снова пошел в журнал, но уже в другой, и быстро получил там заказы. Я снимал практически все - сначала еду, потом рестораны, все узкую пленку. О цифровом фотоаппарате я даже и не мечтал - благо, у меня был фотоаппарат вообще. Вкладывал очень много денег, часто выходя практически в ноль. Подсчитайте сами - две пленки слайдов, плюс иногда даже приходилось печатать снимки самому, чтобы потом в журнале их отсканировали для печати. И тут получилось - в одном номере журнала вышли мои снимки для интервью, fashion-съемка, промо-сессия и обложка. Несмотря на то, что это был номер за август - период отпусков, когда журнал обычно выпускается меньшим тиражом, я почувствовал настоящий кайф и понял, что теперь меня не остановить. Потом я работал для этого журнала, потом была выставка в Московском Доме фотографии. Конечно, есть еще и другой путь - через светскую тусовку, который может быть быстрым и легким, но только при условии, что есть талант. Однако стоит помнить, что постоянные тусовки - это тяжелый труд. Далеко не каждый сможет быть постоянно на виду, ведь светская жизнь оставляет очень мало времени на то, чтобы побыть с собой.


Вы говорили, что практически вся fashion-среда сосредоточена на Западе. А как же её создавать здесь, если все хотят уехать «туда»?

 

Тех, кто хочет уехать, надо не просто отпускать, а еще и билеты покупать. Наши девочки сделали очень много для модной индустрии. У нас красивые женщины, и это наш существенный вклад в fashion-бизнес. Российских моделей на Западе очень много, правда, речь идет не обязательно о топ-моделях. Почему так? Гия Джикидзе, уже покойный президент агентства Grace Models, занимавшегося продвижением Жени Володиной и Натальи Водяновой, сказал интересную вещь: «В России очень много красивых женщин, но очень мало очень красивых женщин». Есть еще момент - дружба фотографа и модели. Несмотря на то, что вы по разные стороны объектива, между вами часто всего несколько лет разницы, и очень трудно рулить этим человеком. У меня такой стиль работы, что модель должна быть пластилином, я не могу иначе. А наших девушек надо учить позировать, за редким исключением, - например, я очень люблю работать с Женей Базаровой, у неё врожденное умение держаться перед камерой.


Где и как учиться снимать? Тысячи книг, сотни курсов - что из этого нужно, а что нет?

 

У меня получилось так, что я начал снимать дома, но снимал все, основываясь на своих впечатлениях и на фото в журналах уровня Vogue, l'Officiel, Bazaar. Потом я стал искать, куда пойти учиться, просмотрел массу всяких объявлений. Решил посоветоваться со знакомым фотографом, у которого я снимался как модель, и получил поразительное откровение - человек меня практически спас как фотографа. Он сказал - тебе ни в коем случае нельзя идти учиться, потому что после этого ты уже не захочешь фотографировать. Только практика, без остановки. Так я и до сих пор и практикуюсь.


Хорошо, а где искать объективного критика для своих работ? Полагаясь только на собственный вкус, можно погрузиться в иллюзорный мир и мнить себя непризнанным гением.

 

Критика надо воспитывать в себе. Если слушать всех критиков вокруг, то получится, что снимать тебе ничего нельзя вообще. Ну, и не надо очень сильно вестись на моду. Например, сейчас стало очень модно снимать под Терри Ричардсона. Все стали копировать его стиль, но так увлеклись, что копируют уже не его, а друг друга. Нужно внутреннее воспитание, чтобы человек мог себе искренне сказать: «Вот это плохо, и я не буду себя уговаривать, что это красиво». Если фотограф идет в fashion-фотографию, то нужно иметь в виду: в основном все, что он найдет на наших прилавках с журналами, - уже вчерашний день. Ориентироваться можно только на западные сайты и журналы. Для начала можно копировать, плагиатить - но расчищать, разрабатывать себя, искать свои каналы. Единственное, чего нельзя в фотографии - это уходить в похоть, в окончательную коммерцию и славу. Это три вещи, после которых фотограф заканчивается. Это уже не фотограф, а медийное лицо. Он все свои роли уже сыграл.


А есть среди всех отснятых фотографий для обложек самая любимая?

 

Есть даже две - для журналов NRG и «Пингвин». В чем кайф - они сделаны так, как хотел я. На первой обложке - Женя Базарова с белыми заячьими ушами, фотография была снята на узкую пленку, обработана как-то непонятно в синих тонах... Я вспоминаю, тогда я считал это своим позором и думал - как я могу такое отдавать в журнал. А теперь я смотрю на эту обложку и думаю - как же это модно и круто до сих пор, и со мной очень многие согласны. И вторая любимая обложка - снимок актрисы Ольга Фадеевой для «Пингвина». Ольга снималась в платье в стиле Мэрилин Монро, и на одной фотографии она позировала, прикрыв глаза, - очень красиво. С открытыми глазами был бы стандартный снимок, а у нас получилась Ольга Фадеева, которая может себе позволить закрыть глаза при съемке для обложки журнала. Очень люблю работать с актрисой Дарьей Мороз, это мой очень хороший друг. Наша первая фотосессия была шесть лет назад, с тех пор снимаемся и снимаемся. Она потрясающе харизматичный человек, у неё такая энергетика! И зачастую она сама удивляется, когда видит фотографии - реакция из серии: «Мухонкин, я сама себя такой не видела, какой ты меня увидел!»





Марат, мы опять вернулись к взаимодействию модели и фотографа. То есть идеальная модель для вас должна быть пластилином?

 

Идеальная модель должна быть динамична и в определенный момент может заставить быть динамичным фотографа. Не всегда важно, кто поведет, - важно, куда они прийдут вместе. Я бы не сказал, что наши модели очень «гибкие». Частично поэтому и пошла мода на так называемые «французские тесты» - первые фотографии моделей при дневном свете и без макияжа, в естественном виде. Это в России развито понятие «портфолио», которое очень дорого стоит и состоит из отфотошопленных фото, на которых не живая модель, а кукла. За границей в портфолио входят тесты четырех-пяти разных фотографов по 3-4 фотографии.


С кем из легендарных женщин, может, даже из прошлого, хотелось бы поработать? 

 

А мне уже посчастливилось работать с ними. Как-то в самом начале карьеры мне предложили снимать Орнеллу Мути. Я за несколько секунд просто-таки вылетел из дома. В то время я фотографировал всегда со статичным светом. Вообще, работать я начал с настольными лампами, а продолжил со статичными прожекторами, и это очень хороший свет, чтобы учиться правильно снимать. Съемка Орнеллы Мути была, ясно, не на час и не на два, а на очень небольшое время, за которое надо было получить приличную фотографию. Так вот, к чему я рассказал о статичном свете. Представьте ситуацию - все с камерами наготове и вспышками ждут Орнеллу Мути, и тут появляюсь я с гигантским фонарем на плече и со штативом. Пиарщица Орнеллы Мути отказалась меня пропустить, но я пробовал её уговорить, показывая, что с таким светом мне неудобно будет снимать на пресс-конференции. То ли я её отодвинул, то ли еще как-то, но я пробежал мимо неё к Орнелле и буквально за две минуты отснял две узкие пленки. Я от волнения растерял весь свой английский, Орнелла смеялась и подыгрывала мне - в общем, снимок я сделал, получилась такая модная «шевеленка», то есть фото в движении. Это был такой сильный контакт! Со снимком Софи Марсо была такая же история - только сорок секунд на все. У меня было желание не сделать фотографию и продать её, а просто прикоснуться к большому кино. Если мечтать о невозможном, то я хотел бы еще снять Марлен Дитрих, Грету Гарбо и Софи Лорен.


Наконец, ваши советы начинающему fashion-фотографу. Каким должен быть минимальный набор техники? Можно ли снять шедевр на «мыльницу»?

 

Скажу так - сначала человек должен задуматься, зачем вообще он за все это берется. Начинать лучше всего со статичного света. Насчет фотоаппаратов - сначала снимаешь на простой «мыльнице», потом переходишь к более современной, потом идешь к полупрофессиональной камере и так далее. И что приятно - ты можешь к любому этапу возвращаться, экспериментировать и быть очень динамичным, делать все, что угодно - ведь не это главное. Важнее то, что фотограф должен ощущать то, что он делает. Иначе он просто научится снимать и все. И еще обязательно надо отвлекаться на увлечения, не связанные с фото. Если ты занимаешь только фотографией - то ты как горох, который только горох. Нужны увлечения и интересы, откуда ты черпаешь что-то новое.